Следом за Saint Laurent в рамках парижской Недели мужской моды состоялся показ Louis Vuitton, который модный Дом решил провести в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду.

Для нового показа мужской коллекции весна–лето 2026 Louis Vuitton занял площадь напротив Центра Помпиду и превратил ее в игровое поле. Буквально: гигантская инсталляция в форме индийской настольной игры «Змеи и лестницы» стала подиумом шоу. Автором пространства выступил индийский архитектор Биджой Джейн из Studio Mumbai.

Эта визуальная сцена оказалась точной метафорой всей коллекции. Во время подготовки команда Louis Vuitton во главе с Фарреллом Уильямсом отправилась в исследовательскую поездку по Индии — они посетили Дели, Мумбаи и Джодхпур. Вдохновение черпали не столько из традиционного гардероба, сколько из насыщенного визуального и ремесленного кода страны: колористика, фактуры, орнаменты, вышивка, текстиль.

«Вы не увидите сари. Мы вдохновлялись не формами, а цветами — куркумой, корицей, индиго цвета кофе», — говорит Уильямс.

Эта палитра действительно стала главной нитью коллекции. Ткани окрашены в оттенки специй, а ключевые образы — многослойные пальто, свободные рубашки, куртки и шорты — кажутся очень аутентичными.

В работе над коллекцией участвовали индийские мастера (от граверов до вышивальщиц), что особенно заметно в деталях. Как для Парижа изобразительное искусство — культурный код, так для Индии им стал текстиль. Отсюда и внимание к отделке, орнаментам, техникам, ручной работе.

Сильным визуальным акцентом стали принты — с гепардами, зебрами, жирафами и слонами. Это отсылка к фильму Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг», что также считывается и в костюмах, и в аксессуарах. Сумки Speedy, саквояжи и чемоданы Louis Vuitton, будто взятые прямо с героев из кадра, вернулись в коллекцию — в оттенках индиго, шафрана и с анималистическими узорами. А очки в металлической оправе добавили ностальгии по 70-м.

1/10

Louis Vuitton весна–лето 2026

Маленькая, но важная деталь шоу — лягушка. Этот визуальный символ вдохновлен поющими амфибиями в саду архитектора Биджоя Джейна, с которым Louis Vuitton сотрудничал для создания пространства показа.

Коллекция оказалась масштабной — 76 луков, среди которых и расслабленный кэжуал, и классика, и стритвир. Кроме знакомых укороченных пиджаков и брюк клеш, появились новинки: свободные костюмы из струящихся тканей и неожиданный для бренда коричневый деним. А финальные образы были с отсылкой к индийскому крикету: V-образные свитеры, клубные галстуки, пиджаки с утонченным силуэтом.

А еще нельзя не отметить самого Фаррелла. Своим образом с финального выхода 52-летний дизайнер снова доказал, что возраст — просто цифры в паспорте. Кстати, «мальчик-зайчик», как его уже успели окрестить в Сети, появился под новый трек Doechii и Tyler, The Creator, спродюсированном самим Уильямсом.

«Как и всегда, Фаррелл Уильямс смог провести громкое шоу, в котором на первый план вышли гости показа, а не сама одежда. Нет, она здесь неплохая, просто безыдейная и максимально нацеленная на коммерцию. И, как вы понимаете, её будут покупать. Ну а для обсуждений есть, например, появление Бейонсе с Jay-Z», — дала свою оценку показу Ксения Собчак.

А ведь звездные супруги действительно привлекли к себе все внимание публики. «Индийские» образы из новой коллекции Бейонсе с Jay-Z пока не примеряли, а появились в своем любимом ковбойском стиле. Тотал-деним, ремень с крупной пряжкой, шляпа, мех — главная cowgirl мира напоминает нам, что эта эстетика все еще в моде.

Четверо детей Фаррелла Уильямса и его супруги Хелен Ласичан — 16-летний Рокет и 8-летние тройняшки, чьи имена до сих пор держатся в секрете, тоже не смогли пропустить Louis Vuitton. Семья пришла поддержать дизайнера в очень милом и модном фэмили луке из денима с изображением животных.

А вот скромный, но светящийся от любви Брэдли Купер, сделал ставку на спокойную классику. Впрочем, фанаты этому только рады, ведь его фэшн-экперименты в Сети встречают бурной критикой.