Минувший вечер в Париже завершился как всегда роскошным показом Schiaparelli. Дэниел Роузберри показал новую коллекцию на сезон осень-зима 2026/2027.

Вчера в Париже случилось еще одно из самых ожидаемых событий Недели моды — показ Schiaparelli. И если вы думаете, что видели уже все возможные способы приглашать гостей на шоу, Дэниел Роузберри снова доказал, что это не так. Пригласительные на этот раз выглядели в духе бренда — как маленькие кольца в форме пальца с изящным бантиком.

Коллекция осень-зима 2026/2027 получила название Sphynx. И тут без сюрпризов не обошлось. Вдохновение Роузберри искал в архивах Дома и наткнулся на брошь в виде сфинкса работы скульптора Альберто Джакометти. Так родился лейтмотив, который прошел через всю коллекцию. Но было бы слишком просто ограничиться одной отсылкой. Дизайнер пошел дальше и снова обратился к теме, которую исследует уже несколько сезонов, — соединению человеческого и животного.

В этот раз идея реализовалась буквально. У некоторых юбок появились хвосты, несколько платьев напоминали медуз, которые мягко обволакивали тела моделей. Про классическую анатомическая фурнитуру Роузберри тоже не забыл. Например, меховые сумки он украсил литыми бронзовыми лапами цапель. А таксидермическую тему, начатую еще в кутюрной коллекции, он продолжил туфлями и клатчами, которые были выполнены в виде кошек и собак. На подиуме туфли-сфинксы соседствовали с туфлями-птицами, и все это смотрелось как единая, хоть и причудливая коллекция, посвященная животным.

Впрочем, Роузберри не был бы собой, если бы ограничился только животной темой. В коллекции нашлось место и меховым изделиям из овчины, которые служили тонкой отсылкой к любви основательницы бренда Эльзы Скиапарелли к обезьяньему меху. И конечно, куда без сюрреализма, который у нынешнего креативного директора получается особенно хорошо. Архитектурные формы, дерзкие акценты, женственные силуэты с неожиданными деталями — все это в очередной раз напомнило, что арт-стиль может быть коммерчески успешным.

Сам дизайнер объяснил задумку так: он пытается запечатлеть в образах ощущение высокой моды и лоска, но при этом направить его в бизнес-среду готовых коллекций. Задача амбициозная, учитывая, что сейчас мало кто решается размывать границы между кутюром и прет-а-порте. Но Роузберри делает без страха.

«Снова и снова мы использовали функциональные ткани, чтобы попытаться продемонстрировать оригинальность и технологичность дома Schiaparelli», — рассказал он после показа. При этом все инновации, по его словам, должны находить свое место в настоящем гардеробе.

И судя по продажам бренда, у него получается. Баланс между коммерческим подходом и культовым сюрреализмом Дэниел соблюдает идеально. Узнаваемые приемы соседствуют с новыми силуэтами, интересные аксессуары — с вещами, которые действительно хочется носить. Даже самые эксцентричные образы тут не выглядят оторванными от реальности.

Однако глаз от них действительно оторвать невозможно. Тем более, что на подиуме вновь блистали наши российские модели. На подиуме Schiaparelli в этот вечер блистали Юля Богомол, Дарина Яндушева и Алина Миллер. Последняя, кстати, — любимица Беллы Хадид. После показа Saint Laurent супермодель сказала коллеге, что очень гордится ей и считает Алину главным модельным открытием этой Недели моды. Закрывать шоу тоже доверили нашей красавице — Сандре Мюррей.

Впрочем, в первом ряду российских модниц было не меньше. Среди гостей показа была Екатерина Мухина в черном костюме с белой удлиненной блузе и крупными серьгами, Ксения Шипилова в комплекте с юбкой-карандаш, жокейских сапогах и огромной меховой шапке, Кристина Романова в роскошном приталенном кутюрном жакете и узких брюках, модель Татьяна Корсакова в золотом корсете и широкополой соломенной шляпе, популярная фэшн-дива и стилист Вита Клац в белоснежном костюме Walk Of Shame с короткими шортами и, конечно, главная фанатка модного Дома Ксения Собчак. Правда, свой образ журналистка по-прежнему держит в секрете, видимо, чтобы произвести настоящий вау-эффект.